Per i non addetti ai lavori, una piazza è semplicemente uno spazio quadrato. Ma nella psiche italiana, la piazza è il club sociale della città, il parco giochi, il foyer comune, la passerella e il parlamento di quartiere, tutto in uno.

E oggi, il concetto di piazza non è più confinato alle coordinate mediterranee. A New York City, Eataly ha lanciato La Piazza, prendendo ispirazione dalla sua omonima per farne uno spazio di comunità. (Invece di una cattedrale, però, il punto focale qui è un suggestivo bar circolare). Sotto il motto “dove tutti si incontrano”, questa versione moderna porta nel Flatiron District la preparazione della mozzarella, musica dal vivo il venerdì e la stappatura quotidiana di una magnum di Prosecco alle 15:00.

Che sia costruita su pietre antiche o su marmo di Manhattan, l’obiettivo della piazza non cambia mai: creare uno spazio nel caos dove una città può finalmente iniziare a connettersi.

LE ORIGINI DELLA PIAZZA

La piazza moderna è emersa nel XII e XIII secolo, quando il comune—la città-stato— divenne abbastanza potente da iniziare ad abbattere i grovigli di torri fortificate e vicoli stretti per creare una sorta di vuoto urbano. Questo spazio recuperato fu usato come palcoscenico per i tre pilastri della vita italiana: il sacro (la chiesa), il civico (il municipio) e il profano (il mercato). Qui le leggi venivano gridate alle masse, i monaci tuonavano sermoni di fuoco e fiamme, e duchi e macellai erano costretti a condividere lo stesso selciato in un raro momento di parità civica.

A differenza delle verdi “square” recintate di Londra o delle grandiose places assiali di Parigi progettate per prospettive reali, oggi la piazza è il “terzo luogo” per eccellenza — quel regno tra il lavoro e la casa. È un luogo che rifiuta di dettare il proprio uso, il che significa che in una piazza puoi fare tutto e niente. Puoi andare in una piazza per un motivo specifico — comprare un carciofo, fare shopping vintage, prendere un aperitivo — e ritrovarti sedotto da una passeggiata. È dove si costruiscono (o si distruggono) le reputazioni davanti a un espresso consumato in tre minuti e dove l’energia di un quartiere si sente più forte.

O, per dirla più sinteticamente, passare del tempo in una piazza significa partecipare alla civitas; pochi spazi catturano meglio l’istinto italiano di condurre la propria vita all’aperto.

Ci sono innumerevoli piazze in tutta Italia (solo la capitale ne vanta oltre 2.000), ma, in collaborazione con La Piazza di Eataly, ti accompagniamo qui in un viaggio attraverso le piazze di alcune delle nostre città preferite: Firenze, Roma e Napoli.

PIAZZE A ROMA E NAPOLI

A Roma, Campo de’ Fiori è l’eccezione definitiva: è l’unica piazza importante della Città Eterna senza una chiesa. Invece di un campanile, lo spazio è presieduto dalla cupa statua in bronzo di Giordano Bruno, il filosofo bruciato sul rogo per eresia proprio lì nel 1600. Di giorno, è un mercato affollato che profuma di fragoline di bosco; di notte, si toglie il grembiule e si trasforma in un vivace punto di ritrovo illuminato dai neon per folle internazionali e festaioli locali.

Viaggiando verso sud fino a Napoli, la scala della piazza diventa monumentale in Piazza del Plebiscito. Questo vasto semicerchio di fronte al Palazzo Reale fu originariamente progettato per proiettare il potere borbonico, ma ora è teatro di una sfida locale: tentare di camminare bendati in linea retta tra i due cavalli di bronzo — un’impresa resa quasi impossibile dalla pendenza impercettibile delle pietre. A soli 20 minuti a piedi, Piazza Pignasecca è il suo opposto — sede del più antico mercato rionale della città, famoso per le sue competitive pescherie, dove i pescivendoli gridano i prezzi sopra cumuli di polpi e orate dalle scaglie argentee fresche del Tirreno. Oltre i banchi del crudo, vengono distribuiti cuoppi di pesce, coni di calamari e gamberi fritti, in contenitori di carta da asporto.

PIAZZA SANTO SPIRITO A FIRENZE: L’IDEALE PLATONICO DI PIAZZA

Piazza Santo Spirito è forse una delle ultime vere roccaforti della vita locale nel centro storico di Firenze. Mentre le zone al di là dell’Arno si sono in gran parte arrese al commercio internazionale e al turismo mordi e fuggi, questa piazza è il fulcro comunitario dell’Oltrarno, il cuore dell'”altra sponda” del fiume.

La piazza non è stata un caso di pianificazione urbana; nel 1301, la città acquistò e demolì diverse case proprio per creare uno spazio pubblico dove i monaci agostiniani potessero predicare ai turbolenti abitanti locali, e fin dall’inizio è stato un quartiere politicamente esplosivo. È qui che scoppiò il Tumulto dei Ciompi — la grande rivolta dei cardatori di lana — nel 1378, e dove gli assassinii politici erano così comuni che la gente doveva stare all’erta uscendo dalla messa.

Il punto focale della piazza è la Basilica di Santo Spirito. Filippo Brunelleschi, il genio dietro la cupola del Duomo, la progettò come il suo ultimo capolavoro, ma è famosa per ciò che manca: una sfarzosa facciata in marmo. (A causa della morte di Brunelleschi e di vari disaccordi, la chiesa non fu mai finita).

Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi fecero saltare i ponti, l’Oltrarno divenne un’isola liberata nota come la “Repubblica dell’Oltrarno”. Piazza Santo Spirito era il quartier generale della resistenza locale, una roccaforte di partigiani che usavano il labirinto di vicoli per combattere l’occupazione nazista prima ancora che gli Alleati potessero attraversare il fiume. È sempre stata la piazza del popolo, e lo è tuttora.

Ecco perché Santo Spirito potrebbe essere l’ideale platonico di piazza: un salotto all’aperto, un social club aperto 24 ore su 24 senza quota d’iscrizione. Dal primo fragore del mercato agli ultimi ritardatari adolescenti che tornano a casa, questa è una giornata nella (sempre frenetica) vita di Piazza Santo Spirito.

UNA GIORNATA NELLA VITA DI PIAZZA SANTO SPIRITO

06:30

Fiat Ducato bianchi e furgoni Iveco fanno retromarcia nei posti assegnati, con gli pneumatici che vibrano sul selciato irregolare. Questo è il mercato mattutino quotidiano. In un silenzio quasi assoluto, i venditori scaricano la merce muovendosi con un’efficienza collaudata, montando telai di ferro e tendendo teloni di plastica blu. I venditori possiedono specifiche licenze comunali per occupare le sezioni assegnate del perimetro della piazza.

07:15

L’allestimento è completo. Pesanti picchiotti in bronzo, maniglie per cassetti e pomelli a testa di leone sono impilati alla rinfusa in cassette di legno. Giacche di pelle vintage sono appese su stand a rotelle, mentre un groviglio di camicie viene venduto a un prezzo fisso di 5 € l’una o due per 8 €. Carciofi striati di viola con lunghi gambi siedono accanto a densi mazzi di cavolo nero. I clienti indicano e annuiscono, e i venditori tagliano via ciuffi di carote e estremità di porri con colpi ritmici.

09:00

Alle 9:00, il mercato è in pieno svolgimento e la piazza è sotto la giurisdizione dei nonni del quartiere — un consiglio di amministrazione autoproclamato che passa le mattinate a criticare il prezzo della cicoria e le scelte di vita di chiunque abbia meno di 70 anni. Nei bar che fiancheggiano la piazza — Pitta M’Ingolli e Caffè Ricchi— si prepara il caffè. Chi ha fretta lo beve in piedi, leggendo La Nazione o Il Tirreno mentre si appoggia ai banconi di zinco. Altri siedono ai tavolini all’aperto, con il viso rivolto a catturare i primi raggi di sole che filtrano nella piazza. I clienti abituali chiacchierano con i baristi con l’accento aspirato tipico della Toscana. Alla fontana centrale, i venditori svuotano il ghiaccio o sciacquano le cassette della frutta.

11:30

Verso la fine della mattinata, un sottile flusso di visitatori entra nella Basilica. L’interno è in netto contrasto con il mercato esterno: fresco e silenzioso, uno spazio rigoroso di 38 colonne corinzie grigie. L’attrazione principale qui è la sagrestia, dove si trova un crocifisso ligneo scolpito da un Michelangelo adolescente durante il periodo in cui studiava anatomia presso l’ospedale del convento.

13:00

Subito dopo mezzogiorno, i venditori del mercato smontano i banchi. Nel giro di 30 minuti, i furgoni partono, lasciandosi alle spalle una temporanea distesa di foglie di verdura ammaccate e scheletriche cassette di cartone, prima che gli spazzini comunali puliscano i detriti. Gli studenti delle scuole vicine e i lavoratori delle botteghe e dei cantieri del quartiere si riuniscono sui gradini della chiesa per pranzi veloci: avvolte nella carta paglia, schiacciate da Gustapanino o I’Raddi di Santo Spirito. Al Borgo Antico, chi vuole mangiare con un appoggio per la schiena sceglie il tagliere misto con prosciutto locale, formaggi e crostini.

16:45

Il ritmo della piazza rallenta. I residenti attraversano la piazza con i cani; i bambini usano la base della statua di Cosimo Ridolfi come porta improvvisata per giocare a calcio. La luce colpisce la facciata ocra della chiesa, proiettando lunghe ombre geometriche.

18:15

Il target demografico cambia bruscamente. In pochi minuti, l’aperitivo entrerà nel vivo. Da Volume, ospitato in un’ex bottega di intagliatori di legno, tavoli di ventenni e trentenni invadono la piazza, ordinando giri su giri di Negroni — un classico fiorentino— e spritz. Ciotole di noccioline, patatine, olive e taralli vengono lanciate sui tavoli. Altri gruppi di giovani stazionano nei paraggi, aspettando l’occasione di accaparrarsi un tavolo. Non c’è più un confine netto tra i bar e lo spazio pubblico; la folla fluisce dai tavolini all’aperto verso la fontana.

20:30

L’odore della piazza cambia mentre le trattorie circostanti raggiungono il picco del servizio. La cena a Santo Spirito è un affare democratico. Qui non c’è alta cucina; il cibo è casalingo e senza pretese. Alla Trattoria Casalinga, una delle preferite dalle famiglie fiorentine dal 1954, l’aria è densa del profumo di carni arrosto e aglio. La clientela del Borgo Antico — gruppi numerosi e rumorosi — ora opta per crostini con burro e acciughe, pizze semplici e abbondanti ciotole di pasta. Nel frattempo, il profumo di tartufo inizia a diffondersi dall’ Osteria Santo Spirito, dove la fila di studenti stranieri, desiderosi di assaggiare i famosi gnocchi, inizia a estendersi per tutta la lunghezza della piazza. Al centro della piazza, gli adolescenti stanno in cerchio, bevendo birra da bottiglie di vetro comprate all’alimentari all’angolo.

00:15

Le luci dei ristoranti si abbassano, ma la piazza rimane popolata mentre i musicisti di strada — trii jazz, chitarristi solisti, band latine — continuano a prestare il loro suono. I gradini sono ora completamente oscurati dalle persone e il chiacchiericcio sale fino a diventare un boato soffuso. Chi ha finito di cenare altrove affluisce verso il perimetro della piazza, con l’energia che si riversa nelle strade circostanti dell’Oltrarno. Divisi per stile, c’è il gruppo dei giovani alla moda all’ angolino all’angolo, il set più locale e alternativo al Caffè Notte, e chi cerca qualcosa di raffinato da Spirituum.

02:00

Per legge, i bar devono ora chiudere, ma la piazza non è ancora pronta per andare a dormire. La folla si dirada fino a poche decine di persone e il suono della fontana, prima sovrastato, torna a farsi sentire. Gli adolescenti accendono altre sigarette.

04:15

L’ultimo gruppo di ragazzi, con le giacche chiuse contro l’umidità del mattino, si disperde finalmente verso i ponti. Per qualche minuto la piazza è vuota, realmente vuota. Poi, il silenzio è rotto da un suono familiare: il rombo sordo di un furgone bianco che entra nella piazza. È arrivato il primo venditore del giorno. Il mercato ricomincia a sorgere.