In un pomeriggio grigio ardesia a Firenze, la pioggia rende i ciottoli scivolosi e io schivo le pozzanghere lungo via di S. Niccolò. Entrando nello studio del Maestro Profumiere Sileno Cheloni, però, il freddo umido dell’inverno toscano viene sostituito dalla calda foschia dell’incenso che brucia. Sprofondando in divani di velluto, trovo un’atmosfera che sembra meno uno spazio commerciale e più un laboratorio alchemico di un tempo.

Il percorso di Cheloni verso la profumeria è iniziato anni fa in un ashram a Cipro, una vocazione spirituale condivisa con il suo socio Daniele Cavalli. Insieme, hanno reinventato lo studio come una “Biblioteca Olfattiva”, dove gli strumenti del mestiere — centinaia di essenze pure — sono disposti in un “Organo Olfattivo” a più livelli. Cavalli, che ha trascorso decenni come direttore creativo nella moda, mi dice che trova limitante l’idea di un unico “profumo firma”. Per lui, la fragranza è un’estensione fluida dello stile, qualcosa da cambiare con le stagioni o con un mutamento d’umore. L’obiettivo del duo è trasformare il mondo tradizionalmente esclusivo delle fragranze su misura in un esercizio di espressione personale più accessibile e giocoso.

Arrivo da Profumoir come un’amante delle note luminose e botaniche — gelsomino, pompelmo e foglia di fico sono i miei preferiti di sempre — e, mentre mi siedo all’Organo Olfattivo, mi aspetto che la mia creazione rifletta questi gusti. Tuttavia, di fronte alle fiale dell’organo, prive di nomi e identificate solo da numeri, le mie convinzioni iniziano a dissolversi.

Più tardi, scopro di aver scelto note come ambra e muschio, profumi che non avevo mai identificato come miei. La cosa più sorprendente è stata l’attrazione per la violetta, una nota che avevo a lungo scartato perché stucchevole e datata. Non avevo abbandonato del tutto la mia amata foglia di fico, ma era stemperata da note di fondo più pesanti fino a diventare qualcosa di ricco e sensuale, del tutto inaspettato ma anche inconfondibilmente “me”. “La quintessenza è il concetto più alto dell’alchimia”, spiega Cavalli quando chiedo informazioni sul processo di distillazione. “Trasformi, con la conoscenza, le piante in qualcosa di superiore a ciò che erano all’inizio”.

Qui, Cheloni e Cavalli discutono del perché i Medici trattassero il profumo come una medicina, di come Firenze sia un’“antenna” per la creatività e del perché l’Italia sia la “Terra dell’Eden”.

Italy Segreta: Sileno, riportaci all’inizio: qual è stata la scintilla che ti ha portato alla profumeria?

Sileno Cheloni: È iniziato con una ricerca spirituale piuttosto che professionale. Ho incontrato un uomo che parlava di un maestro vivente a Cipro, e qualcosa mi ha chiamato, così sono andato a trovarlo. La prima cosa che ho notato entrando nel suo ashram è stato l’odore; l’intero posto era pervaso da incenso, legno e ambra. Usava una danza particolare combinata con questi profumi e cerimonie d’incenso per connettersi con il divino e raggiungere uno stato estatico. Quell’impatto emotivo è stato fortissimo. Mi chiamò Alauddin, che all’epoca pensavo fosse un riferimento al personaggio della Disney. In seguito ho scoperto che era il nome del più famoso maestro profumiere sufi. Ha iniziato a insegnarmi come creare profumi in modo molto naturale.

IS: Daniele, vieni dal mondo della moda. Cosa ti ha entusiasmato del passaggio al profumo?

Daniele Cavalli: Ho lavorato come direttore creativo nella moda per decenni, ma alla fine mi sono allontanato da quel mondo. Quando Sileno mi ha invitato a collaborare, ho capito che potevo aiutare a trasmettere un sogno o un messaggio di identità attraverso il profumo. Mi sono appassionato alla ricerca delle materie prime e ai mondi segreti che si celano dietro queste piante.

IS: Come si trasmette l’identità attraverso il profumo?

DC: Per me, andando oltre il concetto di profumo “firma”, penso al profumo come a una rappresentazione della natura che dovrebbe cambiare con le stagioni. In passato, esprimevo la mia personalità cambiando outfit e look ogni giorno. Oggi indosso una divisa e trovo lo stesso senso di esplorazione e divertimento attraverso profumi e oli. È una nuova frontiera per la personalità: meno un “urlo verso l’esterno” e più un “urlo verso l’interno”. Ecco perché la visione di Profumoir è quella di un prodotto da collezione. Invitiamo le persone a collezionare varie note e a integrarle nella loro vita quotidiana in base alle attività, al tempo o alle sensazioni.

IS: Puoi spiegarci il concetto del vostro “Organo Olfattivo” e perché chiamate Profumoir una “Biblioteca Olfattiva”?

DC: Il nostro spazio è come una biblioteca dove puoi riconnetterti con le note, capendo che odore hanno davvero il gelsomino o la gardenia. Nell’esperienza, ti confronti con 200 note, e per i progetti personalizzati si può arrivare a oltre 1.000. La parte fondamentale è che le note sono numerate, non nominate. Questo elimina i pregiudizi. Scegli basandoti puramente sulle sensazioni, il che spesso ti connette alla parte inconscia di te stesso. Abbiamo visto persone sedersi, fare l’esplorazione e improvvisamente scoppiare a piangere perché un profumo ha scatenato un ricordo di cui non erano nemmeno consapevoli.

IS: Hai un ricordo olfattivo particolarmente forte?

DC: Per me è la trementina. Mia nonna era una pittrice e ricordo che la sua casa aveva sempre quel forte odore di olio sporco e solventi usati per lavare i pennelli. Il suo studio era circondato da piante toscane, e quell’odore si mescolava ai loro aromi.

SC: L’olio essenziale di rosa. Il mio maestro a Cipro era molto concentrato sulle rose; facevamo molte ricerche per trovare la rosa migliore da portargli. In quel momento, ho iniziato a distinguere tra tutti i tipi di rose e la loro qualità. In ogni libro sacro, e persino nelle opere di Dante, il Paradiso è pieno di rose o descritto attraverso questo fiore. La rosa appartiene puramente al mondo divino. Quando annusi una vera rosa, non sei più connesso a questo mondo materiale.

IS: Parlando di trovare il “meglio”, come selezionate gli ingredienti per i vostri profumi?

DC: La provenienza dipende interamente dal materiale. Mentre alcuni ingredienti, come l’incenso, provengono da luoghi molto precisi nel mondo, mi sono reso conto che l’Italia è la terra dorata — quella che io chiamo la Terra dell’Eden. La maggior parte delle persone, compreso il 99% degli italiani, non si rende conto dell’incredibile fertilità e potenza di questa terra; c’è una ragione per cui la storia umana si è sviluppata qui così intensamente.

Il segreto è nel vento. Viviamo in un microclima unico, posizionato tra il calore del Sahara e i freddi venti del nord filtrati dalle Alpi. Questo ambiente crea la più alta biodiversità in Europa. È per questo che la maggior parte degli ingredienti di Profumoir proviene dall’Italia.

IS: Ci sono zone d’Italia dove questa biodiversità è particolarmente concentrata?

DC: Questa fertilità è particolarmente evidente vicino ai nostri vulcani. Il suolo vulcanico ricco di minerali che si trova intorno al Vesuvio o in Sicilia permette la massima espressione della natura. Alcune piante qui crescono con una qualità difficile da replicare in qualsiasi altra parte del mondo.

Prendi, ad esempio, la pianta che i Romani chiamavano salvia. La chiamavano salvia dalla parola salvarum perché avevano capito che consumarla o annusarla poteva salvarti la vita dalle malattie. Mentre oggi la usiamo in cucina, per insaporire l’ arrosto, le antiche tradizioni ne riconoscevano il potere per le cerimonie sacre. La nostra missione oggi è recuperare questa sensibilità — studiare ciò che gli antichi cercavano di comunicarci e onorare la nostra responsabilità di portare avanti quella conoscenza.

IS: Puoi dirmi di più sulla storia medicinale del profumo?

SC: Durante il Rinascimento, il profumo non era estetico, era medico. A Firenze, le testimonianze storiche mostrano che sviluppavano essenze seguendo i principi della medicina cinese per creare un equilibrio tra “freddo” e “caldo” nel corpo, che si credeva portasse salute. Poiché eravamo collegati alla Cina attraverso la Via della Seta e il commercio delle spezie, c’erano elenchi di ingredienti e profumi che dovevano essere usati in estate o in inverno per motivi di salute, specificamente per bilanciare la temperatura corporea.

Ecco perché un tempo i profumi si vendevano in farmacie come Santa Maria Novella. Invece di mangiare le piante per ottenerne le proprietà curative, le indossavano e le inalavano. Indossarle segnalava agli altri che eri in salute. Persino i Medici, quando facevano visita ai malati, indossavano la “maschera dei Medici”. Nella parte superiore della maschera c’erano due fori con un pezzo di stoffa imbevuto di profumo come protezione.

IS: Per te, qual è l’odore di Firenze?

DC: In una buona giornata?

IS: Meglio non ricordare l’odore di Firenze in una brutta giornata.

DC: Bisogna guardare al “titolo” di ogni cosa. Firenze deriva da Florentia, che significa “fiore”. I primi che arrivarono qui trovarono un bellissimo fiume che attraversava una valle circondata da dolci colline piene di fiori.

SC: Anche l’iris ne è una parte fondamentale; il simbolo di Firenze è il giglio. Ma bisogna chiedersi: perché una pianta crea un fiore? Un fiore è come un’antenna usata per catturare l’energia del sole e darla alla pianta. Energeticamente, Firenze è un luogo dove puoi posizionare la tua antenna per connetterti alla fonte della vita. Credo che ci sia un legame qui con la creatività. Ecco perché tutte queste persone creative — dal Rinascimento alla moda moderna — nascono qui o vengono qui per sviluppare la loro arte. Puoi trovare questa specifica creatività solo a Firenze. Quindi, quando penso all’odore di Firenze, è un po’ sciocco dirlo, ma è “ millefiori”, ovvero mille fiori.

IS: Perché sciocco?

SC: Fa ridere perché, normalmente, il millefiori non è un profumo molto gradevole. Quando lavoravo in una grande fabbrica a Milano, se sbagliavamo un lotto, invece di buttarlo via, lo gettavamo in un grande contenitore. Quel mix era il millefiori. Una volta al mese, qualcuno passava a ritirarlo e lo usava per fare il sapone. Era solo un modo per riciclare gli errori. Questo è il potere di un buon branding!

IS: Ultimo ma non meno importante: Daniele, dato che sei anche un musicista, e Sileno, dato che hai chiamato la tua postazione di lavoro “organo”, in che modo comporre un profumo è simile a scrivere una canzone?

SC: Profumo e musica sono molto simili perché entrambi si basano sulla composizione. A volte una canzone diventa un “tormentone” che ti resta in testa; il profumo resta nella memoria allo stesso modo. Come in una canzone, il profumo migliore nasce quando la complessità incontra la semplicità.

DC: Nella creazione della musica, si parte da una linea di basso; si parte da un ritmo e si costruisce a strati. A volte si può anche partire dalla melodia, ma il processo consiste nel mettere insieme questi strati per creare qualcosa di bello. Nel profumo, abbiamo a che fare anche con le frequenze. Abbiamo bisogno delle frequenze dei fiori, che sono alte, legate ai chakra superiori, ma abbiamo bisogno anche delle basse frequenze del legno e della resina per connettere le nostre radici alla corona. Trovare il centro tra queste due cose significa trovare l’armonia.