Giardini Botanici Hanbury (Ventimiglia)
Un paradiso tropicale con viste mozzafiato sul mare, i Giardini Botanici Hanbury, ora gestiti dall’Università di Genova, sono il giardino britannico della Liguria. Patrimonio dell’UNESCO, questi 18 ettari di terreno coltivato sono pieni zeppi di specie botaniche native ed esotiche. L’inglese Thomas Hanbury, aspirante botanico che acquistò la proprietà nel 1867, scelse il terreno per il suo suolo fertile e il clima mite; un bel cambiamento rispetto all’habitat poco amichevole del suo paese d’origine. Qui poteva coltivare specie provenienti da tutto il mondo che non sarebbero durate un minuto in Inghilterra, e sebbene il giardinaggio fosse un passatempo comune degli aristocratici inglesi, l’interesse di Hanbury per la biodiversità era di un altro livello. Prima di Hanbury, il terreno intorno alla villa dell’XI secolo era, per lo più, coltivato con gli onnipresenti ulivi, viti e agrumi. Oggi, grazie al lavoro di Hanbury, e ora a quello dell’università, i giardini botanici ospitano oltre 5.800 specie. Le collezioni principali includono quelle di agave, aloe e salvia, ma assicurati di controllare la pagina “Fioriture del mese” sul sito ufficiale per un’anteprima di ciò che puoi vedere quando visiti.
©Archive GBH - images Daniela Guglielmi
Ponte Vecchio (Dolceacqua)
No, non quel Ponte Vecchio, sciocchino, quello è a Firenze. Quest’altro “ponte vecchio” si trova sulle colline sopra Bordighera, nell’entroterra meno esplorato della Liguria. Il ponte medievale – una cosa corta e di pietra – può essere meno glamour del suo omologo fiorentino, e certamente non è un capolavoro di ingegneria, ma ha catturato l’occhio di un certo qualcuno: il famoso pittore francese Claude Monet. Lo definì un “gioiello di leggerezza” e, nel corso di alcune visite a Dolceacqua (una volta con Renoir), lo dipinse due volte; un dipinto si intitola “Ponte a Dolceacqua” e l’altro “Il Castello di Dolceacqua”. Il quartiere medievale di Dolceacqua, noto come Terra, rimane notevolmente preservato ed è collegato tramite il Ponte Vecchio del XV secolo alla città più nuova del XIX secolo, Il Borgo. Oltre il ponte ci sono le rovine del Castello dei Doria, che delimitava il confine tra Piemonte e Liguria. Originariamente costruito nell’XI secolo, il castello passò di mano tra famiglie importanti come i Doria e la Casa Savoia, nonché tra le forze alleate francesi e spagnole, prima di essere abbandonato a metà del XVIII secolo. I resti possono essere visti nel suddetto dipinto del 1844.
"Bridge at Dolceacqua" by Claude Monet
Seborga
Vieni a Seborga e dovrai cambiare i tuoi euro in luigini. And that’s not all that’s different about this Ligurian town; it also has its own flag, national guard, and Latin motto–“Sub Umbra Sede” (“sit in the shade”). Locals swear by the fact that their hometown has been a sovereign state since 954 and, overlooked by the House of Savoy during the country’s unification, never truly became a part of Italy. The loudest proponent of Seborga’s independence was flower grower Giorgio Carbone, who alleged to have unearthed previously undiscovered documents within the Vatican archives proving Seborgan independence. In 1963, he was elected Prince of Seborga by its some 300 residents–a title he held for 46 years. While some view it as a publicity tactic aimed at drawing tourists to the village, Seborga’s sovereignty has been recognized by Burkina Faso since 1998, and its locals wholeheartedly uphold the idea that Seborga is a proper country–a hill they’re willing to die on for their hilltop hamlet. (Legally speaking, Seborga is subject to all the laws and regulations of Italy.)
Seborga
Cristo degli Abissi (San Fruttuoso)
Non mancano tributi al divino in Italia, anche se potresti essere più abituato a trovarli sui soffitti delle chiese e sulle pareti dei musei che sul fondo del mare. Questa statua di bronzo di Gesù alta 2,5 metri, tuttavia, è stata scolpita da Guido Galletti e installata a 17 metri di profondità nel regno di Nettuno tra Camogli e Portofino nel 1954. In onore di Dario Gonzatti, il primo italiano a utilizzare attrezzature subacquee, la statua è posizionata vicino al luogo in cui morì durante un’immersione nel 1947 ed è dedicata a tutti coloro che sono periti in mare. Puoi nuotare o fare kayak fino al punto per vederla dall’alto quando l’acqua è limpida, o trovare un’immersione guidata per avvicinarti. Puoi anche trovare calchi dell’originale installati nelle acque profonde al largo della costa di St. George’s, Grenada e Key Largo, Florida.
Photo by Enrico Strocchi
Il Gigante di Villa Pastine (Monterosso al Mare)
La più grande delle cinque città delle Cinque Terre, Monterosso al Mare conta tra i suoi 1.338 residenti il Gigante, il Gigante. Alla fine di una delle sue spiagge, il lato verso il mare di Villa Pastine è decorato con questa statua di cemento dal 1910 – anche se il colosso, ora senza braccia, ha sicuramente subito gli effetti del tempo. Progettata e costruita da Arrigo Minerbi, uno scultore ebreo italiano, la statua alta 14 metri di Nettuno che tiene a bada le onde è diventata un emblema del villaggio ed è apparsa in molte delle sue cartoline. Minerbi è noto anche per le porte di bronzo del Duomo di Milano, la cui costruzione dovette essere completata dopo la Seconda Guerra Mondiale poiché l’artista fu costretto a nascondersi. Ironicamente, il suo design si ispirò all’Editto di Costantino, un sostenitore della tolleranza religiosa; in questo caso, per il cristianesimo nell’impero romano. Il Gigante è sopravvissuto anche alla guerra, anche se i bombardamenti alleati gli hanno portato via le braccia, il tridente e una gigantesca conchiglia che un tempo riposava sulle sue spalle. Le acque agitate hanno ulteriormente danneggiato il dio del mare brobdingnagiano, ma è ancora uno spettacolo da vedere mentre prendi il sole sulle morbide sabbie di Monterosso al Mare.
Santuario di Nostra Signora della Guardia (Ceranesi)
La leggenda narra che nel 1490 la Vergine Maria apparve al contadino Benedetto Pareto e lo esortò a costruire una cappella. Sebbene esitante a causa della sua umile condizione, Pareto fu convinto pochi giorni dopo quando, cadendo da un albero e subendo una grave ferita, Maria lo guarì miracolosamente; costruì una cappella esattamente nel punto dell’apparizione, sulla cima del Monte Figogna. La voce si sparse rapidamente e presto i fedeli arrivarono in massa, salendo le ripide pendici della montagna da cui si può ammirare la riviera, Genova, la valle del Polcevera e, nelle giornate limpide, persino l’isola di Corsica. Per secoli, il pellegrinaggio è stato fatto a piedi, considerando che il terreno impervio non era adatto a nessun tipo di infrastruttura. Nel 1934, tuttavia, i locali progettarono con successo una tranvia con carrozze corte che potevano manovrare le curve strette e trasportare i visitatori dalla città di Ceranesi fino al santuario. Quando finalmente fu costruita una strada, la tranvia non servì più e chiuse negli anni ’60, prima di essere convertita in un percorso per biciclette e escursioni chiamato la Ex Guidovia. Parts still show the original tram tracks, even passing through tunnels–all with sweeping views of the sea and surrounding countryside. The trail is about 12 kilometers round trip, but the less outdoorsy can drive up to the shrine and hike around as they wish.
I Giardini di Villa della Pergola (Alassio)
Se hai la passione per il glicine, questo è il posto giusto per te. Tra marzo e aprile, puoi trovare qui 34 varietà di questo fiore, che scendono dalle pergole e oltre i parapetti. Se non riesci a venire durante la stagione, non preoccuparti. I giardini sono belli tutto l’anno con 500 diverse varietà di Agapanthus, oltre a carrubi, pini marittimi, jacaranda, bouganville, gelsomini e molto altro. Il giardino fu costruito per la prima volta negli anni 1870 dai britannici Generale Montagu McMurdo e sua moglie Lady Susan Sarah Napier come loro rifugio invernale e primaverile. Dopo essere passato attraverso molte mani e più di qualche decennio, i giardini sono stati molto abbelliti da allora e, oggi, puoi aspettarti sentieri soleggiati tra specie vegetali fragranti ed esotiche, fontane gorgoglianti e balaustre che si affacciano sul mare sottostante. È un raro e splendido esempio di un parco anglo-mediterraneo che è stato preservato nella sua dimensione originale.
Villa della Pergola, Alassio; Photo by Matteo Carassale
Muretto di Alassio (Alassio)
Los Angeles ha la Hollywood Walk of Fame; la Liguria ha il Muretto di Alassio. Between the 19th century and the 20th, little Alassio transitioned from the seaside resort of choice for the British aristocracy to a cosmopolitan center for writers and creatives. And, as history has gone to show, wherever there’s a concentration of literati, there’s a cafè that becomes their epicenter. In Alassio, it was Caffè Roma. One of their most loyal patrons? None other than the king of cafè culture, Ernest Hemingway. The story goes that owner Mario Berrino hated the bare wall across from his Caffè Roma, and, in 1953, came up with the idea to decorate it with colorful tiles, autographed by the spot’s regulars. Worried that their work would be stopped by the authorities, Hemingway and Berrino laid the first three tiles at dawn: one with the American author’s signature, one with those of the Quartetto Cetra, and one with that of guitarist Cosimo Di Ceglie. The mayor turned a blind eye, and the wall grew and grew into the rainbow mosaic of a thousand tiles seen today. You can find the names of notable Italians–among them, director Vittorio De Sica, Il presentatore TV Mike Bongiorno, l’intera squadra vincitrice della Coppa del Mondo del 1982, e artisti musicali come Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, e Mina–e quelli di star internazionali come Anita Ekberg e Jean Cocteau.
Muretto di Alassio; Photo by Georges Jansoone
Bussana Vecchia
Vivere in Liguria nel medioevo? Meglio stare attenti ai pirati. In order to protect from these seaborne raiders, many of Liguria’s towns were built precariously upon the steep hills and valleys between mountains and sea. One such town was Bussana Vecchia, and when the entire region rumbled with an earthquake in 1887, hundreds of locals died and the village was brought to its knees. Bussana, already old and unstable, was claimed beyond repair and uninhabitable. Left abandoned in favor of a Bussana Nuova (New Bussana) in the valley below, Bussana continued to decay and decay. That is, until the 1960s, when a group of radical artists, headed by Sicilian painter Vanni Giuffrè, turned it into their free-spirited safe haven, rebuilding the town’s ruins by hand and without electricity or running water. The original group came up with their own set of rules, making all spaces communal and prohibiting the sale of artwork. The result was an art-filled bohemian dreamscape. Though it may have lost some of its off-the-grid magic, Bussana Vecchia is, according to resident artist Silvano Manco, “the last self-managed squatting community in Europe.” Continue reading here for the full story of these artistic rebels!
Bussana Vecchia
Palmaria
Dal 1997, questa piccola isola nel Golfo dei Poeti è stata inclusa in un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO insieme a Portovenere e alle Cinque Terre. Solo 1,6 km quadrati, questa isola triangolare ha una grande storia. L’isola presenta diverse strutture notevoli, come il Forte Conte di Cavour (noto anche come Forte Palmaria), un centro di educazione ambientale ospitato in una ex batteria, Batteria Semaforo vicino alla Punta Scola, e i resti della batteria Albini. La torre corazzata Umberto I, che servì come prigione militare durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata recentemente ristrutturata, e l’isola è punteggiata da bunker abbandonati della Seconda Guerra Mondiale e dai resti di batterie costiere e antiaeree, molte delle quali ora inaccessibili a causa della vegetazione invasiva. All’estremità meridionale dell’isola, puoi passeggiare intorno a una cava abbandonata, dove portoro, un marmo nero con venature dorate, veniva estratto, mentre il lato occidentale presenta alcune incredibili insenature e grotte per nuotare, raggiungibili esclusivamente in barca. Non perdere, però, l’escursione al punto più alto di Palmaria per alcune viste mozzafiato di Portovenere.
Portovenere and Palmaria
